दीर्घाओं या डिज़ाइन स्टूडियो में प्रवेश करने से बहुत पहले, कांथा रोजमर्रा की जिंदगी की लय में रहती थी। पूरे बंगाल के घरों में, घिसी हुई सूती साड़ियों और धोतियों की परतों को एक साथ जोड़कर एक सिलाई के साथ रखा जाता था, जिससे दैनिक उपयोग के लिए नरम, टिकाऊ रजाई बनती थी। समय के साथ, ये सतहें कार्यात्मक वस्तुओं से कहीं अधिक बन गईं, जिनमें स्मृति, श्रम और देखभाल के टुकड़े शामिल थे।
थ्रेड्स दैट बाइंड: द कांथा प्रोजेक्ट, दिल्ली की लोधी कॉलोनी में गैलरी वायु में 20 मार्च, 2026 तक देखा जा सकता है, जो कांथा को 34 समकालीन कलाकृतियों में विस्तारित करते हुए इस विरासत पर आधारित है। महामारी से उत्पन्न कारीगर पारिस्थितिकी तंत्र क्रिएटिव डिग्निटी के नेतृत्व में, यह शोकेस पूरे बंगाल में डिजाइनरों, कलाकार स्टूडियो और कारीगर समूहों को एक साथ लाता है जो पूरी तरह से पूर्व-प्रिय वस्त्रों के साथ काम करते हैं।
एमरिच डिजाइन्स के सह-संस्थापक और उत्साको के साथ प्रदर्शनी के क्यूरेटर अमित विजया कहते हैं, ”हम जिस चीज को दोबारा देखना चाहते थे वह कांथा का सार था।” “सतह अलंकरण नहीं, बल्कि पुन:प्रयोजन और पुन: उपयोग। वास्तव में यहीं से इसकी शुरुआत हुई।”
अपने विविध प्रारूपों के बावजूद, प्रदर्शनी में वीवर्स स्टूडियो, एमरिच डिज़ाइन्स, उत्साको और महुआ नेचुरल फैब्रिक्स की कृतियाँ शामिल हैं, जो कांथा को आभूषण या पुरानी यादों के रूप में फ्रेम करने की इच्छा का विरोध करती है। इसके बजाय, यह उसी स्थिति में लौट आता है जो हमेशा से रही है: मरम्मत का कार्य।
टुकड़ों से रूप तक
सामग्रियाँ स्वयं ही कार्यों को आकार देती हैं। लगभग तीन साल पहले, टीम ने शिल्प समुदायों के साथ-साथ दोस्तों और परिवार तक पहुंचना शुरू किया, और उन वस्त्रों के योगदान को आमंत्रित किया जो अब उपयोग में नहीं थे। दान में रोजमर्रा की सूती साड़ियों से लेकर जामदानी और यहां तक कि बनारस के कपड़े भी शामिल थे, जिनमें से कुछ कारीगर शुरू में काम करने से झिझक रहे थे।
अमित के लिए, यह दृष्टिकोण सहज लगा। वे कहते हैं, ”15 वर्षों में, हमने कभी भी अमरिच में कपड़े नहीं फेंके।” “कोविड के दौरान, मैंने बिना किसी अंतिम लक्ष्य के पैचवर्क करते हुए इन टुकड़ों को एक साथ रखना शुरू कर दिया।”
ये सहज रचनाएँ कई कार्यों का आधार बनीं। खंडित में, शिबोरी कट-ऑफ सहित पैचवर्क वाले वस्त्र, काले, सफेद और भूरे रंग के एक स्पष्ट पैलेट में एक साथ आते हैं। उन्होंने बताया, “विचार यह था कि दुनिया खुद को खंडित महसूस करती है और हमारी दृष्टि भी खंडित है।”
लूना ब्लू में हस्तक्षेप अधिक सूक्ष्म है। कांथा टाँके शिबोरी की सतह को खींचते हैं और नया आकार देते हैं, जिससे उसकी तरलता बदल जाती है।
कई हाथों का धीमा काम
यदि आरंभिक बिंदु सहज होता, तो निर्माण कुछ भी जल्दी होता। ये वस्त्र डिजाइनरों और कारीगर समूहों के बीच घूमते हुए महीनों, कभी-कभी वर्षों में सामने आते हैं।
उत्साको की संस्थापक कनिका मुखर्जी बीरभूम के गांवों में लगभग 35 महिलाओं के साथ काम करती हैं। वह कहती हैं, ”हमारे एक टुकड़े को बनाने में लगभग दो साल लग गए।” “एक कारीगर केंद्र पर काम करता था, दूसरे सीमा पर। यह कांथा की प्रकृति है, यह विकसित होता रहता है।”
ब्लू रोज़ेज़ में, उनका स्टूडियो सबसे बुनियादी रनिंग स्टिच की क्षमता का पता लगाता है। सतह पर सघनता से काम किया गया है, जिससे लगभग उभरा हुआ प्रभाव पैदा होता है। वह कहती हैं, ”यह अभी भी एक प्रारंभिक सिलाई है।” “लेकिन यह कई अलग-अलग बनावट बना सकता है।”
एक और काम, ओड टू इंडिगो, एक पारंपरिक कांथा लेआउट से लिया गया है – एक पदक जैसा कमल रूपांकन – दान की गई जामदानी साड़ी पर प्रस्तुत किया गया है, जो संभवतः दो दशक से अधिक पुरानी है। इंडिगो के कई रंगों में रंगे हुए, उत्साको द्वारा उगाए और संसाधित किए गए धागे, सतह पर सूक्ष्म टोनल बदलाव पैदा करते हैं।
हर टुकड़ा कांथा को सबसे आगे नहीं रखता। कनिका को एक क्षतिग्रस्त ट्री ऑफ लाइफ कलाकृति पर काम करना याद है जो फीका पड़ गया था और फटने लगा था। वह कहती हैं, ”यह बहुत नाजुक था।” “हमने इसे कपड़े से लपेटा, मैच करने के लिए धागों को रंगा, और बहुत महीन टांके के माध्यम से डिजाइन का पता लगाया। कांथा को हमेशा नायक बनने की ज़रूरत नहीं है, वह सहायक अभिनेता भी हो सकता है।”
यह दृष्टिकोण शिल्प को फिर से आकार देता है, इसे सजावट से संरचना में स्थानांतरित करता है, संरक्षण और विस्तार के बारे में अधिक बताता है।
शब्दावली का विस्तार
प्रदर्शनी में, कांथा परंपरा और प्रयोग के बीच चलता रहता है। शिबोरी जैसी तकनीकों की सिलाई के माध्यम से पुनर्व्याख्या की जाती है, कभी-कभी परिवर्तन के बिंदु तक।
अपने ज्यामितीय संयम के लिए जाने जाने वाले बांग्लादेशी कांथा से प्रेरित पिनव्हील मैडनेस में, रूपांकनों को और अधिक चंचल तरीके से फिर से तैयार किया गया है। बचपन की घूमती ‘फिरकी’ का जिक्र करते हुए अमित कहते हैं, ”हम कुछ अनोखा करना चाहते थे।”
अन्यत्र, एक ग्रिड जैसी रचना प्रत्येक पैनल को एक पड़ोस के रूप में कल्पना करती है, जो पारंपरिक रूपांकनों से घिरा हुआ है। “यह पूछने के बारे में था कि सभी पेड़ कहाँ गए?” वह एक अंतर्निहित पारिस्थितिक चिंता की ओर इशारा करते हुए कहते हैं।
भौतिक विरोधाभास भी चलन में आते हैं। एक काम में अधिक भव्य कपड़ों की चमक को फिर से बनाने के लिए मुगा रेशम के धागे के साथ एक सफेद आधार का उपयोग किया जाता है। दूसरा आने वाले तूफ़ान के तहत शहर के दृश्य को चित्रित करने के लिए पैचवर्क, रजाई और सतह की कढ़ाई को जोड़ता है – जिससे कला स्तरित, घनी और अस्थिर दिखती है।
मरम्मत की एक साझा भाषा
जो चीज़ इन विविध कार्यों को एक साथ जोड़ती है वह कोई एकल सौंदर्यशास्त्र नहीं है, बल्कि एक साझा दृष्टिकोण है। यहां, कांथा को मरम्मत की अन्य वैश्विक प्रथाओं – जापानी बोरो और सैशिको या कोरियाई पोजागी – के साथ बातचीत में रखा गया है, प्रत्येक पुन: उपयोग और देखभाल के समान विचारों में निहित है।
भारत के भीतर भी, पंजाब और हरियाणा में रैली रजाई से लेकर पैचवर्क और लेयरिंग की अन्य क्षेत्रीय परंपराओं में समानताएं उभरती हैं। अमित कहते हैं, ”कांथा में कोई ब्लूप्रिंट नहीं है।” “प्रत्येक टुकड़ा एक कहानी है। एक व्यक्ति का कांथा कभी भी दूसरे के समान नहीं होगा।”
डिज़ाइन परिदृश्य में जो अक्सर गति और अधिकता से प्रेरित होता है, प्रदर्शनी एक शांत विकल्प प्रदान करती है। ये प्राचीन सतहें नहीं हैं, बल्कि परतदार सतहें हैं- सिले, घिसे हुए और फिर से बनाए गए। उस अर्थ में, कांथा, केवल जीवित नहीं रहती; यह एक समय में एक धागे में बदलाव जारी रखता है।
प्रदर्शनी 20 मार्च, 2026 तक गैलरी वायु, 14, मेन मार्केट लोधी रोड, नई दिल्ली में जारी है। प्रतिदिन खुला, सुबह 11 बजे से शाम 7 बजे तक